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Boca a boca: City Girl Chicago's Best of Chicago

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Lo mejor en comida y bebida de un local de Chicago.

Cara, también conocida como City Girl Chicago, nació y se crió en Chicago. Vive, respira y come Chicago. Cada vez que no está buscando un restaurante de Chicago nuevo o diferente, se la puede encontrar explorando el mundo culinario de otras maneras. Ya sea absorbiendo información de chefs de clase mundial, asistiendo a clases de cocina, eventos de la granja a la mesa o probando una receta en su cocina, ella escribe sobre todo esto en City Girl Chicago.

Desayuno tardío: Supermercados Southport

Elegante: Graham Elliot

Mejor valor: Mon Ami Gabi

Escena de bar / Bebidas: Bar de licor de Maude

Almuerzo de negocios: NoMI

Hamburguesa: Terzo Piano (hamburguesa de cordero)

Pizza: La Madia

Emparedado: Bretzel de Hannah

Camión de comida: Taquero Fusion

Regional: Espoleta

Gema oculta: Cala Pars

Mexicano / Latinoamericano: XOCO

Japonés: Wakamono

Español / Tapas: Giro

Tailandés / Sudeste Asiático: Mariposa

Carta de vinos: La sala de degustación

Chino: Lao Sze Chuan

Mariscos: Hopleaf - ve por los mejillones, quédate por la cerveza

Bife: Tango Sur

Italiano: Spiaggia

Postres: Pasteles de Sarah

Indio: Veerasway

Comodín: Bonsoiree


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar en el camino en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida caliente y barata a hombres que trabajaban en trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El borbón fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que te sientas cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. “Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada”, dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales lo saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de una comida sana y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú.Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly.Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú. Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Los comensales del Medio Oeste que lo hacen bien

Nadie encuentra el Delta Diner por accidente. La clientela es una mezcla de asiduos de la noche de hamburguesas de pueblos cercanos y peregrinos atraídos por el boca a boca (y el toque de Midas de Guy Fieri). Incluso con largas filas de verano, el lugar tiene una cualidad mística: una maravilla de plata que se levantó de su tumba en Nueva York y cayó de manera incongruente a lo largo del condado H en North Woods de Wisconsin, no lejos del lago Superior.

Delta Diner: un destino lejano con un ambiente de alma vieja y mejoras en la comida como tostadas francesas rellenas de mascarpone o Mex Benny de Pedro.

En el interior, el aire huele a patatas fritas y tostadas oscuras. La perca empanizada es dorada, las maltas espesas en sus copas heladas. Pero el helado proviene del famoso Purple Door de Milwaukee, y los jalapeños hacen un guiño descarado de los pasteles "calientes" noruegos. Una gratificación incorporada financia un salario digno para el personal, digno de mención en cualquier lugar, pero especialmente en las zonas rurales. Cuando Todd y Nina Bucher abrieron el Delta en 2003, los ajustes a la tradición provocaron algunas quejas. “Mucha gente quería que fuéramos exactamente como el lugar al final de la calle en Iron River, pero en un edificio brillante y muy caro”, recuerda Todd.

Los clientes habituales de Delta Diner lo saben: no obtendrá un menú.Cuando tu mesero se entere de que eres un novato, recitará todos los platos disponibles ese día con gran detalle.

Eso es porque los estadounidenses toman a los comensales personalmente. “Se meten en la sangre”, dice Todd. El género comenzó como carros tirados por caballos que vendían comida barata y caliente a hombres que realizaban trabajos largos y agotadores. Apreciamos su espíritu igualitario. Encontramos consuelo en su familiaridad. No esperamos que sean crisoles de innovación culinaria. Y, sin embargo, en la última década, muchos lo son. Promocionan productos locales, refrescos de la casa y lentejas marroquíes. El bourbon fluye tan libremente como el café. Algunos no dan en el blanco, pero muchos, como el Delta, consiguen la mezcla perfecta. Llevan los límites de lo que puede ser un comensal, al tiempo que comprenden lo que debe ser: un lugar discreto donde casi cualquier persona puede entrar, dejar la carga de la vida y pedir un plato de comida que sabe, quizás inesperadamente, a casa.

Redefiniendo expectativas

El chef Jonathan Brooks consideró todo esto antes de abrir Milktooth en Indianápolis. "La mayoría de los comensales, ni siquiera tienen que mirar el menú y ya saben lo que hay", explica. "No quería hacer eso". No encontrará panqueques o papas fritas en Milktooth, sino sus primos espirituales: un sabroso chorizo ​​holandés baby o latkes bañados en rábano picante fresco rallado. Jonathan cita el histórico restaurante Steer-In de Indy como una influencia. Milktooth tiene el gran corazón hogareño, y su menú sigue los contornos de la tradición, excepto que cada plato es revelador.

Milktooth: Considerado uno de los mejores restaurantes de la ciudad (o incluso del país), con un menú global y pasteles y cócteles creativos, pero sin reservas ni servicio de cena. El chef Jonathan Brooks dice: "Un comensal se ejemplifica con tres cosas: una es el servicio rápido. La segunda es una familia real de personas que trabajan allí. Y la tercera, tiene que ser lo suficientemente informal como para que puedas estar cómodo con la resaca. "

Los clientes habituales de Milktooth saben: Se recomienda encarecidamente tomar muestras y compartir. Pedir mucho es parte de la diversión y, a veces, la comida sale en un par de etapas, ya que está lista.

En Iowa City, Pullman Bar and Diner adopta un enfoque más alto-bajo. Hace unos años, Matt Swift y Nate Kaeding recorrieron una vacante estrecha e imaginaron un elegante vagón comedor con un techo arqueado y luces de globo. "Queríamos que la comida fuera a la vez familiar e inesperada", dice su socio Cory Kent. Eso significa que algunos visitantes recordarán Pullman como el lugar donde probaron la médula ósea por primera vez. Otros se quedarán con la hamburguesa cubierta con queso americano. ¿Y por qué no? Es excelente.

Más que Pullman o Milktooth, Dove’s Luncheonette en Chicago es completamente retro, con paneles de madera, una máquina de discos y cajas de cerillas junto a la puerta. El menú, sin embargo, va hacia el sur, hacia el sur, hacia el ceviche, los tamales y el pastel de horchata. Cuestiona el mash-up, y el socio y chef de Dove, Paul Kahan, responde: "Somos un comensal de soul food mexicano. ¿Por qué no ser único? " Mucha gente todavía piensa intuitivamente en los comensales como el dominio del pan blanco y el pastel de carne, pero siempre han reflejado nuestros hábitos de cocina casera. Hoy compramos más verduras, deseamos especias más atrevidas, valoramos el abastecimiento local y aplaudimos la novedad. Si los comensales han cambiado, es porque nosotros también.

Comunidad de alimentación

Sin embargo, una cosa es constante: entrar en un restaurante debe sentirse como un abrazo. O, si estás en el Tiny Diner de Minneapolis, fuera, a un jardín urbano, un patio a la sombra de paneles solares, un portabicicletas abarrotado y una casa de juegos tejida con ramas. Si pide rosado con su ensalada de pan de maíz o salmón ahumado Benedict, se sirve de un grifo para evitar el desperdicio de envases. El espíritu es definitivamente 2018, pero las convicciones ecológicas del propietario Kim Bartmann cantan en tal armonía con este vecindario zurdo, se siente como si Tiny Diner hubiera existido durante décadas, no solo unos pocos años.

Tiny Diner: un centro apacible y ecológico con exuberantes jardines que atraen a ciclistas y paseadores de perros (además de abejas y mariposas polinizadoras).

Los clientes habituales de Tiny Diner lo saben: los jueves por la noche (de junio a octubre), el restaurante alberga un mercado de pequeños agricultores en su estacionamiento.

No muy lejos, un lugar llamado Serlin's tenía una longevidad genuina pero estaba luchando. En 2013, Eddie Wu compró y revivió el café de 67 años como Cook Saint Paul. Sus riffs coreanos de clásicos, como panqueques cubiertos con alitas de barbacoa picantes, han atraído nuevos negocios. Pero Eddie conservó las cajas de periódicos, precios modestos y un servidor llamado Candy Lyons. Los veteranos todavía se sientan en la ventana y piden sus dos huevos demasiado fácil, aunque en realidad no tienen que preguntar. Candy ya lo sabe.

Cook Saint Paul: un café histórico reinventado en la avenida Payne para la clase trabajadora, con un toque coreano inesperado y mermelada de fresa casera. Los clientes habituales saben: Cook solo sirve desayunos y almuerzos, pero mire las redes sociales para obtener información sobre cenas emergentes y cenas tradicionales coreanas.

Pollo y pastel en Cook Saint Paul.

A veces, la vida de los comensales atrapa a una persona que ni siquiera la busca. Un día, mientras Molly Mitchell y Lucy Peters se asomaban a un restaurante cerrado de Detroit, pasó un hombre y les preguntó si querían alquilarlo. “No había ni una mota de graffiti. Las ventanas no estaban rotas. Se notaba que la gente lo había vigilado ”, dice Molly. Con la esperanza de restaurar un poco de lo que se había perdido temporalmente, los primos crearon Rose's Fine Food, anclado con papas a la plancha, flapjacks de trigo sarraceno y un equipo de creyentes que comparten el compromiso de los fundadores con el sueño del comensal.

En Rose's, The Staff Favorite es un cuenco de arroz con verduras con kimchi y un huevo frito.

El de Rose es pequeño, pero vibra de vida. En una esquina gris de la calle, es un recordatorio de que los comensales se nutren de la comunidad tanto como la hamburguesa se derrite o el pastel. De hecho, en la mayoría de ellos, la conexión humana está integrada. Un mostrador de comedor derriba las paredes entre la parte delantera y trasera de la casa, el servidor y el servido, los obreros y los blancos. “Ancianos, niños, trabajadores de la construcción, en algún momento, todos entran a un restaurante”, dice Molly. Porque todos tienen asiento. Todos pertenecen. Y todos se van llenos.

La propietaria de Rose, Molly Mitchell (derecha), con su prima y cofundadora Lucy Peters. "Mi primer trabajo fue en un restaurante en mi pequeña ciudad natal", dice Molly. "Era tímido y me enamoré de esa cultura de estar casualmente en la comunidad. Siempre deseé que la comida fuera mejor. Esa era la pieza que faltaba".

Rose's Fine Food: un comensal feliz y abarrotado, fundado por dos primos con la misión de fomentar la comunidad a través de alimentos saludables y un empleo significativo. Los clientes habituales lo saben: no hay espacio para esperar una mesa adentro, así que si está lloviznando, traiga un paraguas.


Ver el vídeo: Get a taste of Colombia on Chicagos Northwest Side. Hungry Hound. ABC7 Chicago (Mayo 2022).